古驰去年收入涨30%，产能不足影响爱马仕财报

　　时尚情报｜古驰去年收入涨30%，产能不足影响爱马仕财报

　　两名中国设计师入围LVMH Prize预赛

　　2月16日，第九届LVMH Prize青年设计师大奖赛宣布预赛名单，中国设计师陈鹏（Chen Peng）和戚玥琪（Yueqi Qi）入围。

　　90后设计师陈鹏的同名品牌CHENPENG主打轮廓夸张、颜色鲜艳的羽绒服，并逐渐延展至夹克、风衣、针织、配饰等品类。在北京冬奥会上，陈鹏为开幕式的5个节目（环节）制作了共1880套演出服装，包罗开场节目《立春》举杆员演出服、五环展示未来冰球服、和平鸽儿童服装、致敬人民轮滑演出服、各国运发动举旗头服。

　　另一位入围的中国设计师戚玥琪曾受邀加入古驰盛宴线上时装影展（Gucci Fest），其同名品牌Yueqi Qi已入驻古驰线上看法店Vault，玻璃珠串和传统编织是该品牌的焦点元素。

　　由全球最大奢侈品团体LVMH主理的LVMH Prize青年设计师大奖赛主要面向全球40岁以下的青年设计师，要求报名者至少已经推出和销售过两季女式或男式成衣系列。本届赛事共有跨越1900位设计师提交申请，来自13个国家的20个品牌入围，决赛名单将在3月巴黎时装周时代揭晓。

　　去年，中国设计师周睿获得Karl Lagerfeld Prize稀奇奖（该奖项为三名设计师共享）。她是已往八届大奖赛中第一位入围决赛的中国设计师，也是第一位赢得奖项的中国选手。随同中国市场的繁荣，中国设计师品牌的话语权也在逐渐增强。

　　古驰去年收入大涨30%

　　2月17日，法国奢侈品巨头开云团体宣布2021年第四序度及整年的要害财政数据。住手2021年12月31日，团体整年销售额同比增进34.7%至176.45亿欧元，与2019年相比增幅为13%，周全恢复至疫情前水平。

　　2021财年，焦点品牌古驰收入同比增进30.8%至97.31亿欧元，其中第四财季销售额同比增进31.6%，靠近市场普遍预期的两倍。此外，圣罗兰增进44.5%，葆蝶家增进24.2%，包罗巴黎世家和亚历山大·麦昆在内的其他品牌增进43.1%，宝诗龙、宝曼兰朵、麒麟等珠宝品牌也显示强劲。

　　值得一提的是，去年开云团体在营销方面加大投资力度。受益于与巴黎世家“黑客实验室”（The Hacker Project）系列以及100周年数念系列的发售，古驰第四财季实现强劲增进。去年11月上映的影戏《古驰之家》（《House Of Gucci》）也进一步提升了其着名度。

　　开云团体首席执行官兼董事长弗朗克斯-亨利·皮诺特（Franois-Henri Pinault）预计，古驰这一增进势头会连续到2022年以及未来几年。虽然开云团体未在财报中给出2022年详细的业绩展望，但其示意对中耐久增进潜力充满信心。

　　本月16日，路易威登完成今年首次价钱调整，Neverfull等经典款手袋价钱增幅高达20%，现在古驰部门产物价钱也将上涨约10%。开云团体首席财政官让-马克·迪普莱（Jean-Marc Duplaix）示意，今年古驰会再次以“有针对性的方式”提价，团体其他品牌也会接纳类似的涨价措施。

　　产能不足影响爱马仕财报

　　开云团体和LVMH团体近期宣布的财报都超出剖析师预期，但爱马仕由于产能主要，未能从奢侈品消费苏醒中完全受益。

华春莹：和平解决乌克兰问题的大门并没有完全关上

有记者提问，有些美国媒体认为，中方现在在乌克兰问题上的表态立场同中方一贯奉行的尊重国家主权和领土完整原则相矛盾。有些人指责中方有关乌克兰问题的立场违背尊重国家主权和领土完整原则，这要么是别有用心，要么是歪曲误解。

　　上周，爱马仕宣布2021财年整年业绩讲述，整年收入同比大涨42%至89.82亿欧元，经常性营业利润率到达创纪录的39%。

　　手袋等皮具依然是爱马仕最主要的收入泉源，但由于产能无法知足，第四序度皮具部门销售额下滑5.4%，而剖析师预计的降幅为2.3%。皮具部门显示不佳的主要缘故原由是，铂金包、凯莉包等主要产物供应欠缺，这类产物通常占到爱马仕总营收的一半。

　　爱马仕执行主席阿克塞尔·杜马斯（Axel Dumas）在电话集会中示意：爱马仕面临很高的需求，但由于一个爱马仕皮包通常需要15个小时的工序，因此产能始终有限。上月，爱马仕全球产物的平均售价提高3.5%，而上年同期提价幅度为1.5%。

　　快时尚纷纷涨价

　　随着全球原质料、人工和运输成本的上涨，快时尚巨头也最先上调产物价钱。咨询公司Lectra数据显示，Zara产物平均售价在去年第四序度增进23%，H&M产物平均售价也上调13%。

　　综合来看，Zara在高端化方面比H&M更为激进。已往一年Zara高端商品的均价大涨19%至60欧元，而H&M高端系列产物均价录得3.2%的增幅至66欧元。相较之下，H&M似乎加倍倾向于选择可连续生长作为突破口。

　　Lectra剖析师在讲述中总结道，随着消费者看法以及市场趋势的更迭，传统快时尚的游戏规则早已发生转变，但要想脱节快时尚恒久以来在消费者心中种下的“负面形象”，在快时尚行业中继续稳坐头部，无论是Zara照样H&M都需要做出更大的改变。

　　快时尚行业自己也面临一定压力。据市场剖析讲述服务供应商Research and Markets的讲述，虽然去年全球快时尚市场规模继续增至68.6亿美元，未来五年将增进至1634亿美元，全球快时尚行业市场规模在2030年将突破2000亿美元，但该行业年增进率自2015年以来已下降3%。

　　另一边，年收入直逼Zara母公司的Shein的上市蹊径又迈进一步。据外媒报道，Shein正在起劲扩大新加坡做事处，领英的先容页也显示其总部位于新加坡。而更早前，Shein首创人许仰天已经成为新加坡永远住民。今年1月，Shein被传出重启上市设计，并约请美国银行、高盛和摩根大通介入，但未透露募资的详细金额。

　　瑞表中国大陆出口额下跌

　　据瑞士钟表工业团结会宣布的数据，今年1月，瑞士制表业月出口额为17亿瑞士法郎，同期增进6.8%，但中国大陆的瑞表出口额同比下跌12.2%，是疫情暴发以来首次下跌。此外，新加坡、中国香港几个亚洲主要奢侈腕表消费市场均泛起下滑。

　　事实上，在2021年最后两个月，瑞表至中国大陆出口额就最先泛起同比增进放缓态势。去年12月，瑞表至大陆出口额同比增进从双位数降至9.1%，瑞士钟表工业团结会那时示意，这主要是由于负面基数效应。

　　凭证德勤咨询宣布的《瑞士腕表行业2021》讲述，跨越61%的瑞表品牌已经顺应中国消费者在内陆市场购置腕表的需求，跨越39%的受访者正大肆投入或拓展中国大陆市场。与此同时，在中国消费者中，五分之一的受访工具愿意破费2500至5000瑞郎购置一枚腕表，另有四分之一受访者愿意破费5000瑞郎以上。

　　因此，约莫96%的瑞表品牌和行业高管预期，中国大陆腕表市场在2021年之后仍将连续增进，57%示意仍能保持强劲增进。

【编辑:左雨晴】 ,